皮膚美白

基本上，美白已屬於接近準醫療或醫療之動作了；個人皮膚保養工作，則主要在於清潔、防曬及保濕三項工作上，其實只要以上三件保養工作，從小就做起而且做得好，皮膚就應可維持足夠健康漂亮了。

皮膚變黑的生理根源

當皮膚受刺激產生發炎現象時(如日光照射或皮膚受傷時)，存於表皮最下層基底層與真皮層最上緣間的黑色素細胞便會製造黑色素，並將黑色素傳送至表皮層以保護皮膚，這即是皮膚變黑的正常來源；表皮約28天會自然蛻換一次新表皮，因此以此理論言，變黑的皮膚，應在一個月後，會自然恢復變黑前的膚色，當然這是健康肌膚在良好維護下，最令人滿意的結果。會刺激皮膚分泌黑色素，除日曬及傷口外，尚有女性懷孕時荷爾蒙的作用、某些藥物(如抗心律不整藥物等)作用以及營養、情緒、睡眠失調，亦會促進皮膚分泌黑色素。另外，食用太多光敏感食物，例如油菜、芹菜、白蘿蔔、香菜、紅豆等，其產生之色素，亦會使皮膚變黑。

基本上，人體的自然膚色由遺傳基因所決定，基因決定了黑色素細胞的分佈狀況及黑色素製造分泌能力，於是產生了皮膚黑色程度不同的各種不同人種。一般講起來，白種人，黑色素粒子小而且散，不易曬黑；黃種人，黑色素粒子稍大而且多，易於曬黑；黑種人，黑色素粒子很大，膚色一直較深。

黑色素形成之化學作用：黑色素的化學形成，都是在黑色素細胞中的黑色素體的細胞器內進行。黑色素形成的反應先趨物為酪氨酸(tyrosine)，是人體內重要氨基酸之一，酪氨酸主要能幫助神經元的傳導。在如受日光刺激下，人體相應產生之內分泌激素會激化增加酪氨酸脢(tyrosinase)的活性，其活活性主要與血中銅離子濃度有關；在酪氨酸脢的催化下，酪氨酸會氧化生成多巴(dopa，dihydroxyphenyalanine)，主要在苯環上再引進一個-OH基；亦可接著再繼續將多巴氧化，生成多巴醌(dopaquinone)，主要將苯環上兩個-OH基轉化為兩個酮基=O；最後會有兩條反應路徑形成色素體，一為多巴和多巴醌在一些催化物下，直接形成黃橙色色素(phomelanin)，主要使皮膚產生紅棕色；另一為多巴醌在一些催化物下，和其它一些物質(如dopachrome、DHICA、melanochrome)，形成聚合物(polymer)，為棕黑色色素(eumelanin)主要使皮膚產生棕黑色。一般情況下，皮膚、頭髮、眼睛的顏色深淺主要就由此兩種色素的比率多寡所決定。此兩種色素，和蛋白質結合，最終形成黑色素(melanin，麥拉寧)。

皮膚色素斑

皮膚受刺激產生黑色素，而倘若黑色素增多聚集便會形成皮膚色素斑。正常情形下，黑色素細胞製造的黑色素僅會傳送至表皮層，因此若黑色素未均勻分佈而聚集沉積在表皮層，即形成所謂「表淺或表皮性色素斑」，如曬斑、雀斑、老人斑、肝斑等；但若黑色素傳送過程出問題，例如在傷口區域，黑色素易掉落而沉積至真皮層，即形成所謂「深層或真皮性色素斑」，如、炎症後色素沉著、刺青(外力導入)等。而黑色素細胞局部性增生亦會產生皮膚斑，通常以痣的形態出現，因此這些聚集的黑色素細胞又常稱作痣細胞，形成在表皮與真皮交界處，叫交界痣，而形成在真皮內的，叫皮內或真皮痣，但若形成在表皮與真皮交界處且混入了真皮層，叫作混合痣；黑色素細胞增生，亦會形成片狀的斑，如太田母斑、顴骨母斑等。

皮膚美白成分之吸收能力

許多的消費群眾在採購肌膚保養品的時候，最重視的焦點都放在產品的成分與功效上，但是對於保養品能否良好的滲透進皮膚裡頭往往並不是那麼注意，其實，日常肌膚保養品的效果除了取決於產品的組成分以外，還有一個重要命題，就是經皮滲透的比率，換成肌膚保養上常見的說法，就是成分被皮膚吸收的程度。日常的肌膚保養(Daily Skin Care)是需要下番功夫的，愛美的您可不要虛擲金錢，認真思考您的需求與能力才是真正的“美白之道”。

表皮是皮膚最外面薄薄的一層，大約只有0.5釐米，就像兩張紙的厚度一般。表皮主要由多層角質細胞所組成，最底下一層細胞稱為基底層，角質細胞可以保護我們，避免受到外界環境或微生物的侵擾，並且維持一定的濕度與水分。但是相反的，當我們想要塗抹一些保養品或藥物時，它們也會阻隔藥品的吸收，因此有時候我們會經由適度的去角質，或增加角質層的濕潤度，以促進藥品吸收。一般來說，肌膚保養品要進入皮膚裡最主要的途徑就是經過結合相當緊密的角質細胞間的間隙，根據一些研究指出只有分子量小於500 Dalton以下的分子才能自由進出這個角質間隙，而這只是穿透進皮膚的第一道門檻。第二個需克服的困境是環繞著角質細胞的雙極性脂質結構的細胞間質(Bipolar lipid matrix，又稱為Lipid bilayers)，這些脂質結構主要是由脂肪酸(Fatty acids)、膽固醇(Cholesterol)、以及神經醯胺(Ceramide)所組成，這道防線可以阻止水份以及其它許多化學性物質的進入。以上這兩道障礙就是形成角質層障蔽的結構，許多保養產品的設計一定要考慮到這層生理上的因素，才能讓設計出來的產品得到優良的效果。通常塗抹式美白成分化粧品，皮膚吸收美白成分比率，不會超過10%。

目前有相當多的研究著眼在如何經由皮膚來傳輸藥物，當然就肌膚保養品來說，如何增加皮膚對產品的吸收也是非常重要的一部份，這些研究的目標就是如何克服上面所談到的那兩重屏障，到現今為止，已經有一些方法被提出來，包括我們常聽到的化學性輔助滲透劑(Chemical enhancers)、超音波導入技術、離子導入技術、脈衝電泳導入技術、微針導入技術(Micro-needles tech)等，其中化學性輔助滲透劑使用在肌膚保養品上已經相當的廣氾，那些輔助滲透劑大多是我常提到的合成酯類成份，根據2005年，美國Dr. Draelos(Zoe Diana Draelos)編著的藥妝學(Cosmeceuticals, page 16)書上所提到的，大部份有效的化學性輔助滲透劑是不適合使用在藥妝產品上的，因為要達到輔助滲透效果，這些輔助滲透劑的濃度早就會造成皮膚的刺激性，也因此早在幾年以前，個人就一再的提醒大家留意產品中合成酯類等輔助滲透劑的存在，希望能儘量避開這些多餘的成份，其原由在此。

美白成分機制

若皮膚新陳代謝正常，所生成的黑色素會在皮膚中自然分解，並不會影響膚色，但如果短時間內皮膚受到大量紫外線照射，過量黑色素逐漸堆積到角質層中無法順利排出，就會使膚色變黑，或形成黑斑、雀斑。美白的極限在哪裡？可以觀察肚子、屁股等，不受陽光曝曬的部位，這裡顯現一個人的基礎膚色，美白最大的限度大概只能改善到這裡。

現今美白成分，其設計機制大致有下列幾項：

(1) 防曬。 (2) 抑制酪氨酸脢活性。 (3) 殺死黑色素細胞。 (4) 抑制黑色素傳送。 (5) 避免黑色素聚集。 (6) 增加表皮更新速度。

常用美白成分

左旋維生素C(L-Asorbic acid)衍生物：由於維生素C較不穩定,很容易氧化變質,所以在加入保養品時,通常會結合金屬以維持其穩定性，包含維生素C醣苷(Ascorbyl glucoside)、維生素C磷酸鎂鹽(Magnesium ascorbyl phosphate)、維生素C磷酸鈉鹽(Sodium ascorbyl phosphate)。分子小，能有效滲入表皮基底層。左旋維生素C在中性環境極不穩定，在酸性環境下較為穩定，例如美國杜克大學皮膚科皮尼爾(Pinnell)教授，經至少10年以上的研究才發現，在酸性環境下添加酪氨酸(tyrosine)及鋅(Zinc)成分，左旋維生素C會以穩定的水解成分存在。高濃度左旋維生素C，可促進膠原蛋白增生。左旋維生素C亦是人體內重要的抗氧化劑(即所謂還原劑)，主要在阻止多巴氧化為多巴醌(亦即將多巴醌還原)，以阻止進一步形成棕黑色色素(eumelanin)的機會，而達到淡化美白的功能。加上左旋維生素C具抗氧化性可保護肌膚，因此常被喻為美容聖品。根據1994年日本學者Shindo發表的研究指出，由飲食中攝取的維生素C在人體最多可儲存1200 毫克，其中只有9%的比例可以到達皮膚，無法充分供應皮膚所需大量的維生素C，唯有以局部塗抹方式才可增加皮膚中維生素C的量，來協助抵抗自由基的傷害，預防皮膚的老化。就目前台灣衛生署的規定，2-3%的左旋維生素C衍生物是一般化妝保養品可以使用濃度的極限。左旋C分子性質不穩定，應保存於陰涼處，如果內溶液變成深咖啡色，表示成分已變質，不應再使用。

果酸(AHA，alpha hydolic acid)：果酸按照分子結構的不同可區分為甘醇酸、乳酸、蘋果酸、酒石酸、檸檬酸、杏仁酸、等37種，然而在醫學美容界中，最常被運用到的成份為甘醇酸及乳酸，若是針對果酸在皮膚的作用上，除了不同種類的果酸將造成不同的效果之外，果酸的濃度及酸鹼值亦扮演著很重要的角色。果酸是一種弱酸，除了濃度之外，pH值決定了它的功效。酸性環境下有利於果酸的作用及保存，在偏鹼性環境下，果酸會被解離而失去作用。果酸能幫助皮膚去除堆積在外層的老化角質，加速皮膚更新；並能促使真皮層內彈性纖維、膠原蛋白、黏多醣類與玻尿酸增生，幫助肌膚改善青春痘、黑斑、皺紋、皮膚乾燥、粗糙等問題肌膚。依濃度不同，果酸對皮膚有不同程度的作用： (1) 低濃度果酸(小於10%)- >果酸能降低表皮角質細胞間的凝結力，可以去除老化角質，改善粗糙、黯沉、調理膚質。 (2) 中濃度果酸(10-30%)- >果酸效果可以到達真皮組織，對於青春痘、淡化黑斑、撫平皺紋的效果良好。 (3) 高濃度果酸(大於30%)- >具有相當強的滲透力，可將老化角質一次剝落，加速去斑除皺的效果。但是高濃度果酸屬換膚性質，最好尋求專業的醫師治療。基本上，果酸在美白功能上的作用為去角質，以增加表皮更新速度，達到換膚美白的效果，但還是建議至醫院進行果酸美白較妥。果酸雖常採用，衛生署並未列為美白成分。

麴酸(Kojic acid)：是一種自米麴菌屬的麴菌分泌物中提取出之成分麴酸，在日本清酒釀造過程，工人的雙手特別白晢，因此發現麴酸之美白功能，其本身亦有抗菌作用，可仰制微生物及雜菌生長。Kojic acid麴酸的作用機理尚不清楚確定，可能是藉由與酪氨酸酵素中的銅離子Cu+2產生螯合作用，意即讓酪氨酸中的銅離子失去作用而缺銅的酪氨酸酵素會先去生理催化作用使黑色素生長減慢及慢慢減少。口服麴酸易致癌，且由肝臟代謝易傷肝；就目前台灣衛生署的規定，2%的麴酸是一般化妝保養品可以使用濃度的極限。

熊果素(Arbutin)：熊果素為植物萃取物，跟美白藥物對苯二酚是類似，透過抑制酪胺酸酶的活性還減少黑色素的形成，易遇光變質，塗抹後應防日曬，當然在夜間使用最好。熊果素的結構中，有比對苯二酚多帶了葡萄糖分子，所以刺激性較低，而得以在保養品中出現，不像對苯二酚因為注意事項較多需要在醫師監測下使用。由於有類似對苯二酚的療效，又不需要在醫師的指導和監測下使用，療效較市售維他命C(濃度百分之二和三以下)快，而成為美容界紅透半邊天的新寵。目前衛生署還是將熊果素公告為核可的美白成分之一，並且規範熊果素在保養品中的濃度必須在7%以下，大體來說，這樣的濃度是相當安全的。

洋甘菊萃取物(Chamomile ET)：作用機轉尚不明確，有美白作用，可預防皮膚色斑產生。就目前台灣衛生署的規定，0.5%的洋甘菊萃取物是一般化妝保養品可以使用濃度的極限。

鞣花酸(Ellagic acid)：可抑制酪氨酸脢活性，具有抗氧化及美白淡斑的效果，特別是對於日曬後的肌膚，具有防止色素沈澱作用。建議最好晚間使用，因為酸遇到紫外線和熱時,就是怕會刺激皮膚，皮膚若受刺激就容易發炎,發炎就怕會留下色素問題。就目前台灣衛生署的規定，0.5%的鞣花酸是一般化妝保養品可以使用濃度的極限。

止血環酸(Tranexamic acid或Transamin)：原本是一種止血針被用來做胃出血止血，但日本人似乎發現有淡化黑色素的效果，所以製作為美白針，許多人去日本做的就是注射這種美白針，而它所針對的是以肝斑為主。作用機轉尚不明確，有抗氧化美白作用。就目前台灣衛生署的規定，3%的止血環酸是一般化妝保養品可以使用濃度的極限。

以上，除果酸外，皆為衛生署通過可用於化妝品之美白成分。

具危險性美白成分

例如對苯二酚(Hydroquinone)；一些醫學研究顯示對苯二酚的確可以抑制皮膚內酪胺酸酵素的活性，並破壞已形成的黑色素細胞，所以它在美白去斑的效果是無庸置疑的，它更可以搭配果酸換膚來提升黑色素的代謝效果，所以在醫學美容診所進行果酸換膚的一週以前，可以先讓顧客使用對苯二酚。但是對苯二酚的使用可能會有一些問題產生而須要特別注意，其一為過度使用它會引發細胞毒性，對皮膚造成傷害，所以法規規定不可以使用在一般保養品中，在醫療上也需醫師的處方才可以使用；其二為對苯二酚有明顯的光敏感性，容易造成產品的變色變質，所以在製造上需要加入大量的紫外線吸收劑及抗光劑，可能會造成皮膚進一步的負擔；其三是使用期間皮膚常會有泛紅的現象，這是刺激與過敏的表徵，這時候需暫時停止使用。另外對苯二酚在使用一段時間後需要停藥，讓皮膚得到適當的休養。

另外就是要避開過氧化氫(Hydrogen peroxide)和汞化合物。過氧化氫可以直接漂白皮膚中的黑色素，但是因為它對皮膚的刺激性過大，所以法規規定禁止使用於化妝保養品中。汞化合物滲入皮膚後，會與表皮層的蛋白質結合而破壞肌膚酵素的活性，很快的讓黑色素無法形成，皮膚就可以很迅速的達到“白”的要求，但是“美”則未必；汞會與皮脂腺分泌的脂肪酸結合而沉澱在皮膚中而造成汞斑，這是很難去除的肌膚問題。一般含汞的產品以珍珠膏型態的最多，消費者在選擇時千萬要小心，對於來路不明或功效快速的產品一定要經過審慎研究。

美白成分強化吸收導入術(醫療美容)

近幾年相當熱門的左旋維生素C美白，就是愛美女性不錯的選擇，因為在醫學臨床的應用上，早已證實維生素C對皮膚美容有極大的功效，雖然，目前有不少維生素C藥膏及藥水供局部使用，只是它對表皮的通透性不佳，較不易被皮膚所吸收，對皮膚美容的成效，也就較受限制。然而超音波、離子導入術的發展，克服了左旋維生素C吸收障礙。經由這些導入方式，可以增加10-20倍的藥物吸收，省去每天擦藥的麻煩。超音波是利用機械震動的原理，產生高速震波，可以使細胞間隙的寬度擴大，提高藥劑進入皮膚的通透性；而離子導入則是利用電壓原理，經由正、負離子交換的作用，將藥劑從體外導引進皮膚內；離子導入的藥劑必須是離子化、水溶性的物質，在表皮施以負極電膜，將帶有負電極的藥劑，利用正、負離子交換的原理，送入皮膚；左旋維生素C磷酸鹽(MAP)、A酸、趜酸、壬二酸都可以作為離子導入的藥物，但是如何調配出穩定性高的離子化藥劑，需要相當技術；持平而論，離子導入的吸收及深度，勝過超音波導入，但是臨床上，操作技巧較高，刺激性也大，必須有經驗的醫師來從事。

美白導入可以使皮膚光亮細嫩，但是對於斑點可能只有淡化作用。不要希望可以完全除斑，要快速除斑可能需要雷射治療。

雷射(單波長)、脈衝光(多波長)除斑(醫療美容)

表皮性色素斑：如雀斑、曬斑、老人斑等，可用雷射一次清除，黑色素可被雷射直接燒毀揮發，術後會疼痛，且要防紅腫結痂產生傷痕及可能產生發炎後的色素沈著。脈衝光清除，需數次治療，但後遺症機率較小。

真皮性色素斑：如顴骨母斑、胎記型黑斑、痣等，治療時需要辨明色素部位的深淺，而使用不同的能量，淺者且集中者如痣可一次治療，深者則需多次治療，間隔時間須等3、4個月，因每次治療後被雷射擊得粉碎的黑粒子，會被吞噬細胞、淋巴細胞等搬運乾淨，但也得等上3、4個月的功夫才能清除乾淨，此時更深層未消失的黑色素，才能接受到再次的雷射光。所以間隔治療的時間若太短，譬如同一部位每兩週打一次，那只是浪費時間、金錢，黑斑並不會褪得更快。患者要有此認識，以免多花冤枉錢。

各國批準之防曬劑

此篇貼文，節錄自下列網址：http://cosmetic.view.tw/node/222

 

選擇防曬霜的時候，不應該流於表面的只看它的SPF值，PA值，也不要僅僅靠皮膚的感受說它是不是清爽，是不是溫和不刺激。一支理想的防曬霜應該能夠同時提供對UVA和UVB的防護，包含的有效成分在陽光下不會分解，有效和非有效成分對成人孩子都是安全的。對防曬霜的有效成分的評價也就主要從三方面評價：對紫外線的防護能力、穩定性和健康危害。

 

從理論上說，能吸收紫外線的化合物，只要具有足夠的安全性和很好的溶解性，都可以作為紫外線吸收劑。但由於評價紫外線吸收劑的安全性是個複雜長期的過程。各國都嚴格控制紫外線吸收劑的使用。如美國把紫外線吸收劑作為OTC藥物來進行管理。雖然各大公司研究出很多各種結構的紫外線吸收劑，但被批准使用的紫外線吸收劑類別有限。目前美國FDA批准的防曬劑有17種，而歐盟批准了29種，中國批准了28種。下面簡要介紹一些主流的防曬劑。

 

1. Octinoxate（Octyl methoxycinnamate）甲氧基肉桂酸辛酯
這是最廣泛使用的UVB防曬劑（後面不專門指出的都是UVB防曬劑），對皮膚的刺激性小，但在動物試驗中觀察到對雌激素的影響

2. Oxybenzone 二苯酮-3
與光過敏反應相關，並且會通過皮膚有顯著量的吸收。在對90名6到8歲的女童的尿液檢測中有86名發現該物質。

3. Octisalate 水楊酸辛酯
這是個弱的UVB吸收劑，但比較安全，會增加其他成分的皮膚吸收量。

4. Titanium dioxide 二氧化鈦
幾乎不被皮膚吸收，也未見對健康有害的報導，超過70%的防曬霜中使用。

5. Avobenzone 4-叔丁基-4’-甲氧基二苯醯甲烷
一種主要的UVA吸收成分。但陽光會使這種物質分解為未知化合物，特別是在其他活性成分Octinoxate存在的情況下會更嚴重。

6. Zinc oxide 氧化鋅
氧化鋅在皮膚護理產品中有很長的歷史，使用範圍也廣泛，目前沒有有害健康的報導。有超過30%的防曬霜中使用。

7. Octocrylene 奧克立林（2-氰基-3，3-二苯基丙烯酸異辛酯）
通常和其他UV吸收劑聯合使用，以達到較高的SPF值，但該物質暴露在UV光下會釋放出氧自由基。

8. Homosalate 胡莫柳酯（甲氧基肉桂酸異辛酯）
這是個UVB吸收劑。但研究表明有弱的激素影響，會產生有毒代謝產物，而且能增強一些有毒除草劑的吸收。

9. Ensulizole 苯基苯丙咪唑磺酸
一種UVB吸收劑，曝露于陽光下會產生自由基，從而導致DNA的損傷，而且有致癌的可能。

10. Menthyl anthranilate 乳酸薄荷酯
溫和的UVA吸收劑，歐盟和日本都未被允許使用。有一個研究發現在陽光下會產生有害的氧自由基。

11. micronized zinc oxide and titanium dioxide 微粒化氧化鋅和二氧化鈦
nano-zinc oxide 納米氧化鋅
氧化鋅和二氧化鈦在粒徑變小後能夠提供更多的保護，但在是否使用微粒化特別是納米級粒子在化妝品中仍有爭議，但有研究認為微粒化後的粒子會產生一些毒性。

12. Padimate O（Octyl dimethyl PABA）對氨基苯甲酸
這是曾經非常廣泛使用的一種防曬劑PABA的衍生物，研究表明這種物質會釋放自由基，損害DNA，並且有雌激素活性，對某些人還會有至敏效應。

13. Tinosorb S（bis-dthylhexyloxyphend methoxyphenyl triazines）雙-乙基幾基苯酚甲氨基苯嗪
這種防曬劑美國FDA正在審批中，歐盟已經批准。Tinosorb S是商品名，由ciba公司註冊。這是種油溶性物質，是廣譜UVA和UVB吸收劑，關於這種物質的研究還不夠充分，只知道它具有光穩定性，而且沒有雌激素活性。

14. Sulisobenzone（benzophenone-4）二苯酮-4
這種物質對皮膚和眼睛有刺激性，不被皮膚吸收，但會增強其他化學物質的吸收。

15. Mexoryl SX （Terephthalylidene dicamphor sulfonic acid）對苯二亞甲基叉二樟腦磺酸 （Mexoryl SX為商品名，下同）
這是美國FDA2006年剛剛批准的一種針對UVA的防曬劑。皮膚吸收低，但2個小時的陽光就可以使40%的物質分解。

16. Drometrizole trisiloxane 甲酚曲唑三烷氧烷

美國FDA未批准。能提供UVB和部分UVA保護，不致癌，但對水環境可能有影響。

17. 4-methylbenzylidene camphor 4-甲基苄亞基樟腦
一種紫外線過濾劑，美國FDA未批准。澳大利亞、日本允許使用。歐洲研究認為這種物質對甲狀腺有毒性，干擾激素，不建議使用在防曬霜中，但仍有產品把它作為活性成分，而且在中國這種防曬劑是被批准使用的。

18. Parsol SLX （Polysilicone-15）聚矽氧烷-15
一種UVA吸收劑，美國FDA未批准，澳大利亞、日本批准使用。

19. Cinoxate 甲氧基肉桂酸乙基己酯
一種UVB吸收劑，但一直沒有廣泛使用。

20. Pentyl dimethyl PABA PABA乙基戊酯
美國FDA未批准（以下未特別指出FDA正在審批的均為FDA未批准的），動物試驗中發現中等濃度時就對皮膚有刺激性。加拿大和日本都限制使用這種防曬劑，但歐盟批准使用。

 

21. PEG-25 PABA
澳大利亞和日本批准使用，會有皮膚吸收。

22. Polyacrylamidomethyl benzylidene camphor 聚丙烯醯胺甲基亞苄基樟腦
澳大利亞批准使用。

23. Methylene bis-dthylhexyloxyphend methoxyphenyl triazines 亞甲基雙-苯並三唑基 四甲 基丁基酚
美國FDA正在審批中，澳大利亞和日本允許使用。一種廣譜UVA和UVB吸收劑，目前研究確定光穩定性好，不被皮膚吸收。但會對水環境產生長期不利影響，

24. Isopropyl methoxycinnamate 甲氧基肉桂酸異戊酯
歐盟批准使用，但日本禁止這種化學物質與一些特定的成分一起使用。

25. Isopentyl trimethoxycinnamate trisiloxane 三甲氧基肉桂酸異戊酯三矽氧烷
歐盟批准使用。

26. Amiloxate （Isoamyl p-methoxycinnamate）p-甲氧基肉桂酸異戊酯
一種UVA吸收劑，美國FDA正在審批中，歐盟、澳大利亞和日本允許使用。有動物實驗研究表明高劑量使用時可能會對生殖系統造成影響，但在低劑量中未觀測到。

27. Glyceryl PABA PABA甘油基己酯
歐盟批准使用，中等濃度即對皮膚有刺激性。

28. Ferulic acid 阿魏酸
歐盟允許使用。醫藥中用於治療冠心病、腦血管疾病，化妝品中主要利用其抗紫外線和抗氧化功能，但動物實驗中發現高濃度使用時會誘使腫瘤生長。

29. Uvinul T 150（Ethylhexyl triazone）乙基己基三嗪酮
一種UVA吸收劑，美國FDA正在審批中，歐盟、澳大利亞和日本允許使用。有研究表明長期會對水環境造成影響。

30. Neo Heliopan AP（Disodium phenyl dibenzimidazole tetrasulfonate） 2, 2’ -雙-（1,4-亞苯基）苯丙咪唑-4,6-二磺酸的二鈉鹽
一種UVA吸收劑，澳大利亞允許使用。

31. Uvasorb HEB（Diethylhexyl butamido triazone）二乙基己基丁醯胺基三嗪酮
一種UVA吸收劑。美國FDA正在審批中，歐盟、澳大利亞和日本允許使用。目前的研究僅發現該物質對人體無毒、不致癌，尚不能完全確定其安全性。

32. Uvinul A Plus （Diethylamino hydroxybenzoylhexyl benzoate ）二乙氨基羫苯甲醯基苯甲酸己酯
一種UVA吸收劑，澳大利亞允許使用。

33. Camphor benzalkonium methosulfate 樟腦苯紮銨甲基硫酸鹽
澳大利亞、日本允許使用。

34. Benzylidene camphor sulfonic acid 亞苄基樟腦磺酸
澳大利亞、日本允許使用。

35. Benzophenone -9 二苯酮-9
這幾種二苯酮化合物在歐盟中都是被允許使用的，並且有明確證據證明這幾種化合物對人體皮膚有毒性。

36. Benzophenone -6 二苯酮-6
明確證據證明該化合物對人體皮膚有毒性。動物實驗中低濃度時對感覺器官有影響，體外試驗中會導致非哺乳動物細胞DNA突變。

37. Benzophenone -5 二苯酮-5
明確證據證明該化合物對人體皮膚有毒性和刺激性。

38. Benzophenone -2 二苯酮-2
明確證據證明該化合物對人體皮膚有毒性。動物實驗中低濃度時對感覺器官有影響，體外試驗中會導致哺乳動物細胞DNA突變，高濃度時對內分泌系統有干擾作用。

39. Benzophenone -1 二苯酮-1
明確證據證明該化合物對人體皮膚有毒性。動物實驗結果表明，中等濃度對內分泌系統有干擾，低濃度時對整體各系統都有影響，高濃度時對大腦和神經系統有影響。

40. Benzocaine對氨基苯甲酸乙酯
歐盟允許使用。但研究表明中等濃度時對皮膚有刺激性，高濃度時在動物試驗中發現對大腦和神經系統有影響，加拿大政府列為不安全化學品限制使用。

皮膚防曬

醫學報告早已明白指出，紫外線不僅會讓肌膚曬黑、曬傷，也是造成老化的元兇。臉部皮膚美觀障礙，90％來自日光性老化。紫外線的傷害是累積性的，如果過度曝曬在陽光下，將造成皮膚組織結構的加速變化，最常見的就是提早產生皺紋，或是皮膚變得脆弱敏感、粗糙、乾硬、鬆弛、張力減少、晒斑、雜色斑點、色澤蠟黃、紫斑、皮膚腫瘤（脂漏性角化、日光性角化、鱗狀上皮癌、基底細胞癌、黑色素癌）等。廣義而言，透過防曬可以阻止肌膚老化，加上皮膚與生俱來的修護功能，再使用皮膚保養品，則老化的肌膚方有機會達到改善，反之，若疏於皮膚清潔及防曬的基本保養工作，使用再多的保養品也是枉然。所以防曬應從現在開始，就可以讓皮膚避免持續受到紫外線傷害而產生斑點或皺紋，保持青春，但防曬往往只是可預防延緩老化進程，對改善已老化肌膚而言實不具真正的效果。皮膚科醫師再三強調「陽光催人老」，就是強調防曬這件事有多重要了。曬太陽對人體唯一的益處，就是幫助合成維生素Ｄ；食物中僅少數含維生素Ｄ，如魚類肝臟和少數動物肝臟、蛋黃等。有些緯度較高的國家，日照缺乏，會在牛奶或麵包中添加維生素Ｄ；台灣日照充足，並未採取此項措施。適度曬太陽是有必要的，但不需要刻意，若鈣質攝取足夠，夏天每天只要曝曬紫外線五到十分鐘(最好在早晨或傍晚)，或冬天脫掉長袖衣物曬紫外線十到十五分鐘，就足夠應付人體所需了。

紫外光組成特性

紫外光依波長長短，分為三波段紫外光，分別為長波段紫外光(UV-A，波長為320-400nm)、中波段紫外光(UV-B，波長為290-320nm) 、短波段紫外光(UV-C，波長為200-290nm)。

UV-A：穿透力強，可較大量通過臭氧層及大氣層，並且可以穿透玻璃，在到達地面的日光約含有8%(能量比率)的紫外光中，UV-A約佔95%，UV-B約佔5%。UV-A從早上六點到晚上六點，強度都差不多（早上六點及晚上六點的強度都不亞於中午）。另外UV-A不僅可以穿透玻璃（半公分厚之玻璃、穿透率可達85% 所以室內、車內都有UV-A！），更可穿透雲層，且不論天氣如何、季節為何，都一樣猛烈。

UV-B：穿透力較弱，由於會被臭氧層及大氣層吸收所致，在到達地面的日光的紫外光中僅佔5%，並且無法穿透玻璃。UV-B會隨天氣及日照角度而變化，一般而言，UV-B在晴朗天氣的中午時段，強度最強。

UV-C：由於大部分會被臭氧層所吸收，基本上UV-C無法到達地面。

紫外光對皮膚之傷害

UV-B：波長較短，一接觸皮膚，就被表皮層所吸收，無法深入真皮層，造成皮膚發紅或灼傷，進一步刺激黑色素細胞加速分泌黑色素，來保護細胞不被灼傷，這些過激的黑色素很容易就形成斑，所以曬久會變黑會長斑，就是UV-B在作怪。因此UV-B的B，常被稱為「Burning」。

UV-A：波長較長，可穿透至真皮層，在真皮層的膠原蛋白會去反射UV-A以保護細胞，反射久了膠原蛋白會失去彈性、萎縮，不再能撐起皮膚形成『膨皮』的效果，就像氣球洩了氣表皮開始皺化一樣，肌膚就會開始有皺紋，提前出現肌膚的老化，讓容貌及膚齡上看起來比實際年齡還要老，所以UV-A的『A』~又被稱『Aging』，太陽曬久了會容易生皺紋變老，就是UV-A在作怪。

UV-C：是最具殺傷力的紫外光，動物的DNA會吸收UV-C而產生突變，是皮膚癌的主要因素之一；可用來消毒殺菌，如紫外光殺菌機、烘碗機等，常用的波長為253.7nm。

日曬反應的肌膚類型

針對一般人肌膚之日曬反應程度，可分為六個類型：Type I，非常容易晒紅，但絕不會變黑，約佔18.2%；Type II，容易晒紅，且稍變黑，約佔28%，如白種人較多；Type III，晒紅後總是變黑，約佔29.8%，白種人較多；Type IV，不太容易晒紅，立刻變黑，約佔16.2%，黃種人較多；Type V，幾乎不會晒紅，卻變得非常黑，約佔7.2%，黃種人較多；Type VI，絕不會晒紅，卻變得非常黑，約佔0.6%，如黑色人種較多。曬不黑的人別太高興，因為即使陽光沒有讓你變黑、長斑，但紫外線對皮膚造成的傷害不會減少，長期累積下來，還是有得到皮膚癌的機會

防曬乳液的防曬成分

一般來說，所有防曬成份都是化學物質，但是防曬業界把防曬成份分為化學性（有機化學）和物理性（無機化學）兩種。化學性的防曬成分，為吸收紫外光的化學物質，能將紫外光轉化為熱能、波長較長之光能或化學能，使之不傷害皮膚，即所謂的紫外光吸收劑；缺點為易產生光毒性物質、光過敏物質或光自由基加速皮膚老化。物理性的防曬成分，為物理性金屬氧化物顆粒，如氧化鋅、二氧化鈦等，經由折射、反射作用，將紫外光漫射出去，達成紫外光隔絕作用；缺點為易引起皮膚過敏、毛孔阻塞或黏度高像濃妝塗抹令皮膚不易呼吸代謝。

對於化學性防曬成份，可參考網址：http://cosmetic.view.tw/node/222之說明。或參考貼文「各國批準之防曬劑」。

常見物理性防曬成份，為二氧化鈦及氧化鋅。二氧化鈦可以隔絕 290-340nm的紫外光，它可以完分阻隔UV-B，但只能隔絕短波長UV-A(320-340nm)，對於已証實對人類皮膚造成光老化損害的UV-A長波長(340-400nm)，二氧化鈦則毫無用武之地。氧化鋅是目前市面上幾乎可以完全隔離太陽光的物質，它的阻隔範圍涵蓋了 290-380nm，於是UV-B(290-320nm)也包括了，大部份的UV-A(320-400nm)也被包括在其中，沒有其他防曬成份比氧比鋅做到更周全的防護。氧化鋅既安全又溫和，因此能被食品藥物管理品認可成為第一類皮膚保護劑中兩種防曬成份之一，這就表示食品藥物管理局(FDA)認為於易受環境刺激的過敏性皮膚上使用氧化鋅是安全的，因為安全性高，所以在嬰兒產品中，它也是主要成份之一。不過，傳統氧化鋅呈白色糊狀，不夠美觀，所以未能廣泛用於全身日光防護。目前有較新的透明氧化鋅 Z-Cote已克服氧化鋅部分的缺點。

防曬用品之防曬功能係數

防曬係數(Sun Protection Factor, SPF)： 是美國食品及藥物管理局(FDA)針對防曬用品對UV-B防衛的標準係數，其所代表的意義是，延長皮膚被UV-B曬紅時間的倍數（SPF15可以延長為原來的15倍）。例如，一般人若在陽光下十分鐘會曬紅，則SPF15的防曬，可以延長為150分鐘才被曬紅（SPF15=10分鐘X15倍=150分鐘），而原本5分鐘會曬紅的人，使用SPF15的防曬品，可使皮膚被曬紅的時間延長15倍，所以是５× 15＝75分鐘，如使用SPF60，則可延長為5 × 60＝300分鐘。SPF15約能阻絕９３％紫外線ＵＶ-Ｂ而ＳＰＦ３０足以阻隔９７％紫外線ＵＶＢ，而ＳＰＦ３０在皮膚連續日曬４５０分鐘才會曬紅；SPF越高，代表肌膚保護可抵抗曬傷的時間越長。

PA(Protection Grade of UVA)：是日本化妝品工業聯合會針對UV-A紫外光訂定的防曬係數，對於UVA的防護，日本系統的化妝保養品，採用的是的PA的表示法，依防曬效果可分為PA+、PA++、PA+++。PA+表示可延緩皮膚曬黑的時間倍數為2-4倍，PA++表示可延緩皮膚曬黑的時間倍數為4-8，PA+++表示可延緩皮膚曬黑的時間為8倍以上。“+”愈多，表示防禦UVA的能力愈強。

IP(Indicia Protection)：為歐系產品所採用之規格表示法，代表在UV-B照射下，延長肌膚曬紅及曬傷的時間，一般可以IP X 1.5 = SPF來換算，例如，IP20，約是SPF30。

IPD(Immediate Pigment Darkening)：為歐系產品所採用之規格表示法，代表在UVA(特定強度)照射下，延長立即性曬黑時間，例如IPD8，為延長立即性曬黑8倍的時間。依每個人的膚質特性不同，在特定時空(年紀及季節環境下)，每個人擁有自己的特定的立即性曬黑時間。立即性曬黑時間之定義：即當皮膚一接觸UV-A時，本已現存於皮膚之黑色素進行日光氧化及重新分佈，經一定時間後，皮膚便開始呈現出曬黑現象，此曬黑所需之時間，即是所謂的「立即性曬黑時間」，依個人體質，立即性曬黑，停止UV-A照射後，膚色可部分或全部恢復。

PPD(Persistent Pigment Darkening)：為歐系產品所採用之規格表示法，代表在UVA(特定強度)照射下，延長持續性曬黑時間，例如IPD8，為延長持續性曬黑8倍的時間。所謂「持續性曬黑」，是指在經UV-A照射曬黑後，停止照射兩小時後，量測膚色，而發現曬黑膚色穩定無恢復之退色現象。而達到「持續性曬黑」所需的最短時間，即為「持續性曬黑時間」。

PA與PPD配合採購便利性之粗估轉換

PA是以+號的多寡來表示，其中PA+粗略約相對於PPD數值2~4，PA++粗略約相對於PPD數值4~8，PA+++粗略約相對於PPD數值>8。

PA＋ ：輕度防護，有效抗UV-A時間粗略估為2－4個小時

PA＋＋ ：中度防護，有效抗UV-A時間粗略估為4－8小時

PA＋＋＋：高度防護，有效抗UV-A時間粗略估為8小時以上

防曬功能係數選擇使用與活動環境之關係

白天搭公車：座位不靠窗，使用SPF15-20及PA+等級；座位靠窗，使用SPF15-20及PA++等級。

白天逛街：使用SPF30及P++等級。

室外活動超過3小時：使用SPF40及P+++等級。

海灘或山上：使用SPF50及P+++等級。

防曬係數的測定標準為，塗抹在皮膚的防曬乳液厚度為每平方公分兩毫克（2㎎/㎝2）所測得的結果。研究顯示，一般人僅塗抹一毫克，甚至只有零點五毫克的厚度，即使擦了SPF50的防曬乳液，也等於只有SPF2.7~7.1，可見得塗抹厚度影響防曬效果甚大。塗抹不均勻也會影響防曬效果，因此2003年版的皮膚科Fitzpatrick教科書建議，塗抹兩層的防曬乳液，可以較為均勻及提供較好的防護。

至於多久需要再次的補擦防曬乳液，一般建議，每兩至三個小時需要再次的補擦。在2001年的美國皮膚科醫學會雜誌，有一篇報告指出，在外出前15~30分鐘塗抹防曬乳液(主要讓防曬乳液中的溶液揮發，使防曬成分緻密堆積於皮膚上。)，當曝曬陽光後15~30分鐘再次的塗抹防曬，以及當游泳、用毛巾擦、過度流汗及摩擦等，會影響防曬的效果時，再次的補擦防曬乳液，對於防範曬傷可以得到較佳的效果。

對於UVA的防護效果方面，學者Diffey在2001年發表的論文中指出，影響最大的是塗抹的厚度（占72%），其次是塗抹是否均勻（占16%），防曬品吸收UVA的效果影響最小（占12%）。也就是說，雖然選了很好的防曬乳液，如果沒有正確的使用，防曬效果仍是大打折扣的。

紫外線指數(UV index， UVI)

行政院環境保護署利用紫外線指數UVI來區分紫外線強度，以便於民眾了解，並自1998年7月開始預報隔日紫外線指數，以提醒民眾採取適當防護措施。目前我國依據紫外線對人體健康的影響將紫外線指數(UVI)分級：其中指數小於等於2的為微量級、指數3～5為低量級，指數6～7為中量級，指數8～10為過量級，指數大於等於11以上則為危險級。

所謂紫外線指數就是測報中午陽光最強的一個小時中（約11:30至12:30），紫外線到達地面時單位面積的輻射量（單位為百焦耳／平方公尺），例如：若到達地面的輻射量為600焦耳／平方公尺，則轉換成紫外線指數為6。紫外線指數的大小和太陽角度、臭氧總量、雲、懸浮微粒、地表反照率與高度都有密切關係。一般白晢皮膚抗紫外線的能力最弱，只要約100至300焦耳／平方公尺的輻射量即可曬紅，對照紫外線強度若屬於極強，則最多十餘分鐘即可曬紅；最深褐色皮膚要達到約500至1200焦耳／平方公尺的輻射量才會曬紅，則在極強紫外線下也只要半個到一個小時左右即會曬紅。

紫外線指數在微量級及低量級間，在1-2小時內的戶外活動並無須採行防護措施，中量級紫外線指數在30分鐘內將對人體造成傷害，如皮膚及眼睛等器官，必須戴帽子、撐洋傘、戴太陽眼鏡或塗抹防曬乳液，盡量待在陰涼處；過量級至危險級紫外線指數在15-20分鐘內將對人體造成傷害，除採行上述的防曬措施外，應避免皮膚直接曝曬，穿著長袖衣物，在上午十時至下午二時最好不要外出。

各種皮膚防曬技巧

躲避法：

1. 白天儘量進行室內活動(6am~6pm)，儘量晚上進行戶外活動。

2. 屋內窗簾，多裝一片黑色簾幕，當太陽方向直射窗戶時，拉下黑色簾幕，以防UV-A穿透進入屋內。

3. 白天在室內，儘量減少在窗邊徘徊。

4. 開車時，非駕駛人員，可儘量坐於後座中央區域，並於兩側車窗，掛上黑色簾幕，以減少UV-A穿透進入車內。

5. 陰天曬黑反而比日正當中還多，因為大家失去戒心，因為陰天之UV-A不比晴天少。

遮蔽法：

1. 全身遮蔽法，是目前防曬最好的方法，無防曬乳液妨害皮膚呼吸代謝等問題；如阿拉伯婦女全身包覆型服裝及台灣傳統農業婦女戶外工作時戴斗笠全身包裹的服裝。

2. 男性戴有帽簷的帽子，婦女則可撐深色洋傘，及穿深色長袖衣褲，臉部及無遮蔽之皮膚可塗抹防曬乳液。記得，洋傘只能遮蔽直射方向之日光，無法遮蔽地面反射及環境漫射之日光。

防曬乳液使用法：

1. 依環境，在曝露於日光之皮膚塗抹正確防曬係數之防曬乳液。防曬係數高對皮膚並無害處，但係數愈高，顆粒愈粗，容易塞毛孔，加上係數高的質地愈厚，有些人塗了以後猛長青春痘。除非是長時間在陽光下工作者、運動員、接受醫學美容手術後，否則不建議使用太高係數的防曬品。

2. 當然僅僅是防曬仍是不夠的，在2003年1月份的美國皮膚科醫學會雜誌，有一篇由杜克大學 皮膚科 醫師Pinnell所撰寫的回饋性文章中提到，人類的皮膚天生即有許多抗氧化劑，來防止陽光及污染等所造成的氧化壓力。愛惜皮膚之女性，可先塗抹一層維生素E(抗氧化)或左旋C精華液(抗氧化、美白兼具刺激膠原蛋白增生)，再進行塗抹防曬乳液。

3. 六個月以的幼兒，即可開始每天使用防曬乳液。

頭髮之清洗、維護

頭髮結構簡述

毛髮是嬰兒在母親的腹中第三個月起 開始生長，表皮一部份向真皮內部方向陷落而開始，這個因陷落至皮膚表面之下而形成之凹處叫做毛囊，毛髮生長在皮膚表面以上的叫做「毛幹]，而在毛囊裡面的叫做「毛根」。毛根最深的地方成球狀膨脹的叫「毛球」、毛球裏有被稱為「毛母細胞」的細胞集團。毛母細胞，經由不斷分裂增殖推擠而往上生成髓質再從側部造出皮質層細胞，至毛球上部，便角化完全，而成為毛根部，再續推擠往上至皮膚表面之上，成長為毛幹部，如此便生成一頭美麗的頭髮。

毛髮的成份為角蛋白質，它是由約18種氨基酸所組合而成；毛髮PH值，東方人約4.0~5.5，西洋人約5.0~6.0。。頭髮的主要構造可分為三層，由內而外分別是：毛髓質(Hair Medulla)、毛皮質(Hair Cortex)、角質層(Hair Cuticle)。毛皮質：由數量眾多的蛋白質纖維互相纏繞而成，纖維之間也充滿了帶有彈性的間隙填充蛋白質、色素、保濕因子、水分等，使頭髮具有韌性和彈性，此毛皮層佔整個毛幹部85%~90%，是毛髮學中最重要的部份，而位於毛髓質的外圍。角質層：層層緊密的排列如同魚鱗，一般稱為毛鱗片，位於頭髮的最外層，包住了毛髓質與毛皮質。能有一頭閃閃動人的頭髮，最大功勞就是排列整齊的毛鱗片，但當毛鱗片受到紫外光、熱、酸雨、水中氯元素、外力等的損害時，會因破裂、剝落，因而失去光采。因為毛表皮事扁平的鱗狀結構，所以梳頭髮時要順著頭皮往外梳，才不會傷到頭髮。毛髓質：由成塊的蛋白質所構成，位於頭髮的中心組織，一般細髮中並沒有。

頭髮之生命周期

一根男性頭髮會不斷生長2至4年(女性則為3-7年)，然後靜止生長2至3個月之後，便會自然的脫落，每個人因體質不同，頭髮之生命周期會有個別差異。我們頭上的秀髮大概有10％至17％是處於靜止狀態 。正常頭髮每天脫落量約與新生出量達平衡，頭髮總量因此會保持約略固定。但隨年紀增長，當每天脫落量大於新生出量時，特別是50歲後，頭髮將會自然越老越稀疏。

頭髮之顏色

髮色的產生有三個主要色源：角質蛋白的偏黃原色，及兩種色素顆粒，即深色的真黑色素(Eumelanin)與紅褐色的嗜鉻黑色素(Phaeomelanin)。色素顆粒的來源是存在於毛囊內，毛乳頭周圍的最內層細胞中之黑色素細胞所產生出來的。更精確講，毛髮的顏色實取決於毛皮質中色素顆粒的數目、大小與分布。亞洲人種的頭髮中，真黑色素的成分較重，所以亞洲人種的髮色表現大概都是純黑。在西方人種中，因為嗜鉻黑色素的比例較重，真黑色素顆粒的比例較輕，甚至沒有；金色髮即是由色素粒子含鐵的多寡來決定。灰色髮則是因為色素粒子分佈不均、缺乏或完全沒有而成。完全沒有色素的頭髮乍看之下會表現出灰白的樣子，其實是淡黃色的角質蛋白經過光線反射後的現象。隨年紀增長，黑色素細胞逐漸退化失去功能，因此在缺乏色素顆粒下，頭髮看起來漸轉為灰白色。

雄性禿

雄性禿，屬遺傳性禿頭，約佔男性禿頭患者95%以上；因無大量男性荷爾蒙緣故，女性一般不會顯出嚴重雄性禿症狀，但會將遺傳基因傳給下一代。雄性禿的產生原因，目前尚未完全明瞭，有些人可能由於由於基因的遺傳，男性荷爾蒙(testosterone，睪固酮)經血液循環到達毛囊後，易被毛囊細胞中的5alpha-還原脢，轉化為雙氧睪固酮(dihydrotestosterone, DHT)，而DHT會使毛囊無法進行蛋白質合成，使毛髮成為靜止期，約3個月脫髮而毛囊萎縮死亡。有些藥物，如口服finesteride等，可用於減緩雄性禿的進程。

禿頭成因

禿頭成因不少，如情緒壓力大、長期睡眠不足、過度美髮(如過度吹燙、染髮、定型等)、懷孕(荷爾蒙分泌異常)、內分泌異常、血液循環不良、節食(營養不良)、煙酒過量、疾病(如糖尿病、皮膚病等)等等。有的會因原因消失，會恢復長髮；有的則不會恢復；視毛囊萎縮退化程度而定。

不論大量掉髮成因為何，只要一發現，千萬應迅速至皮膚科就診，在掉髮後，毛囊會逐漸萎縮，拖得時間太長未處理，一旦毛囊萎縮死亡，頭皮變光滑，那就真的無藥可醫了，屆時僅能選擇植髮或戴假髮之途了。在毛囊未萎縮死亡前，禿頭門診就會想辦法再讓毛囊活躍起來，使毛囊再長出新頭髮來。

護髮常識

愛護頭髮，小心呵護，頭髮少日曬風吹，常洗頭，少染、燙髮，睡眠充足，慎選洗髮精，保持身心平和愉快，營養均衡。在平時沐浴後，吹乾頭髮時，吹風機至少應離頭皮 十公分 以上，吹至七、八成乾即可，然後讓頭髮自然風乾，以避免讓頭皮內之毛囊因受熱而受傷退化，而加速老化進程。

洗頭、護髮、潤髮之原理與方法

首先須注意的是，洗頭主要是針對頭皮及髮絲之同時清洗而言；而護髮、潤髮則主要針對髮絲之維護而已。

洗頭宜用溫水，對乾性皮膚者，水溫勿超過攝氏40度，因易洗去頭皮所分泌之油脂。洗頭時，先將洗髮精倒在手心，利用兩手心搓揉幾下，再將洗髮精移置頭頂，利用指腹搓揉頭皮，最好能3-5分鐘以上，清潔頭皮，並且同時促進頭皮血液循環，讓毛囊獲取營養、並促進其代謝活動，保持毛囊健康，延緩老化；最後再用溫水，確實將洗髮精完全洗掉，避免有洗髮精殘留在頭皮上。接著，對女性而言，在髮絲部份，可抹上護髮乳，輕輕搓揉後，再用清水洗淨；然後，在髮絲部份，可再抹上潤髮乳，輕輕搓揉後，再用清水洗淨。注意，護髮乳與潤髮乳，儘可能不要接觸頭皮或殘留於頭皮，對頭皮而言，護髮乳與潤髮乳，也算是屬於污染物。護髮乳與潤髮乳只須塗抹於距頭皮 十公分 以上之髮絲即可，因靠近頭皮之髮絲，為較新近長出之髮絲，受到外界環境傷害(如風吹日曬)時日較短，較可不需使用護髮乳與潤髮乳。

基本上，洗髮乳主要在清洗頭皮，需要的是適當洗淨力。護髮乳，則主要提供保濕因子及蛋白質，輕輕搓揉可讓保濕因子能滲入毛皮質，增加毛髮含水量，使毛髮更具彈性、減少乾裂感覺及斷裂的機會，而蛋白質，則可滲入髮絲受傷破裂之間隙，利用氫鍵吸引力，吸附於間隙之中，使頭髮摸起來不會有粗糙的感覺。潤髮乳，則主要在頭髮上佈上一層薄薄的油膜，使頭髮摸起來滑順，且易於梳理。

至於男性洗髮，可選擇洗髮精中含有護髮成分之保濕因子及蛋白質，如此一邊清潔頭皮，一邊可讓保濕因子及蛋白質同時滲入髮絲，但缺點是，在最後洗髮精洗淨過程，因洗髮精具洗淨力，可能將附著在髮絲表面的部分護髮成分洗掉；然不論如何，護髮成分多多少少總有一些會被髮絲吸收，而達到一些護髮乳之效果，如果不挑剔的話，也不失是一種可行之方法。

自然老化皮膚之保濕工作

此篇貼文，若有閱讀困難，可直接閱讀最後兩章節，「保濕乳液之保濕原理」及「老化皮膚之保濕防護」。

皮膚構造

皮膚由外而內分表皮、真皮以及皮下脂肪。

1.      表皮：由外到內可分為角質層、透明層(僅存在於臉、手掌等處，暫略不提)、顆粒層、有棘層和基底層。

(1)角質層：最外層的角質層為死亡角化細胞所形成的緊密地聯結成片狀的角質蛋白板層；這些片狀的板層保留一些時間後便脫落，成為鱗屑。這層的形成和脫落有一定的速度以保持角質層的正常厚度。一般情況下，基底細胞分裂新生的細胞進入棘層，再到顆粒層的上層，約需14天，再通過角質層脫落又需14天，共需28天，完成表皮細胞的生命之旅。角質層是皮膚的最外層，也是美容化粧品接觸最頻繁的一層，大多數的傳統美容化粧品都只停留在表皮的角質層，很少進入更裡層的。角質層有12~20um（微米）的厚度，大約由15到20層的角質魚鱗片所形成。黑人的角質片較薄但較緊密，大約有22層，而白人的角質片則較鬆，大約有17層。因此，黑人的扺抗力較白人強；膚色白的人較容易變得乾燥鬆弛起皺紋。

表皮對人體的保護作用與這層的角質蛋白的特性分不開。角質蛋白是一種纖維蛋白，可抵抗弱酸弱鹼，比較堅韌，能抵抗一定的機械作用，對摩擦和壓迫有一定的防護作用。長期的壓迫和摩擦則引起角質層增厚形成胼胝，這就是一種防護反應。角質蛋白的堅韌性與其含水量有關，如含水量低於10%，則角質蛋白脆弱性增加，容易皸裂：如含水量過多則表皮浸漬發白，容易因摩擦而脫落。

角質層還有一種重要的作用即所謂屏障作用，這是由於角質層的緊密結合以及細胞間的磷酯可防止外來水分及電解質的滲入，並防止內部水分的蒸發。如角質層被浸軟則可減少其防止外來物質的滲透作：如角質層因磨爛或潰瘍而缺損則外來物質更易滲入。

(2)顆粒層：由1~3層扁平或菱形細胞所組成，這些細胞無分裂，增殖的能力。這也是表皮的角質化細胞開始進入死亡的階段，慢慢失去其生物反應的功能。顆粒層的細胞裡也含有"溶解酵素" (LYSOSOMAL ENZYMES)，它是用來解構細胞體及細胞核，最後，讓角質化細胞死亡後變成角質層，保護"障壁"的一塊"磚"和"水泥"。顆粒細胞內還有一種叫做被膜顆粒，內含有拒水的磷脂質。當它逐漸從細胞膜移出時，則溶解於細胞間隙，使磷脂質充滿細胞間隙，使細胞黏結成片並可防止水分的滲出或滲入。

(3)有棘層：由4~8層多面體形的有棘細胞(PRICKLE CELL)所組成，細胞越向上推移則形態越扁平。有棘細胞與有棘細胞之間通過細胞間橋互相聯結。這些細胞間橋是兩邊細胞橋粒結合而成的。在染色後顯微鏡下觀察時，很像細胞向四周伸出許多棘突，故這層細胞稱為有棘細胞。有棘細胞具備所有的生命功能，並且積極地參與角蛋白的製造。在此階段，細胞質內可以看到由角蛋白纖維束所形成的張力原纖維 (TONOFIBRILS) 的存在。表皮內無血管，養份及代謝產物乃通過有棘細胞之間的空隙組織液(或稱淋巴液)的流通輸送。當表皮急性炎症時，細胞間水腫即細則間隙增寬，液體增多，形成海綿樣變，再進一步發展則間橋斷裂，形成水胞。有棘細胞內的張力原纖維比基底細胞的要多些，成熟些，作為形成角質蛋白的準備。

(4) 基底層：是表皮的最下層，是由一層圓柱形的基底角質化細胞和呈樹枝狀的黑色素細胞所構成。其中基底角質化細胞佔95%，黑色素細胞佔5%，大約每36個基底角質化細胞就會出現一個黑色素細胞。，基底層為有核的細胞體具有分裂而產生新細胞的能力，是表皮具有自我更新及再生的源頭，由真皮上部的微血管得到營養而進行細胞分裂，它們分裂的時候，就會將新的細胞經由分化代謝到到最外層時就剝離脫落。黑色素細胞，會產生麥拉淋黑色素(Melanin ) 黑色素細胞有保護皮膚之作用，其含量的多寡，也是決定皮膚膚色的因素。

2. 真皮：是構成皮膚的最主要的部份，佔皮膚的90%，主司支撐表皮及以各種纖維(主要膠原蛋白纖維)交織成一支撐網容納有血管淋巴管、神經、皮脂腺，汗腺及毛囊等進行各種生理功能。真皮大致分為兩層，靠近表皮的叫做乳頭層，其下面便是網狀層，兩層之間沒有明顯的界線。乳頭層與表皮的基底層，緊密結合，牢牢抓住表皮。其中須一提的是，皮脂腺是皮膚的附屬腺體之一，成囊狀，其中含許多小囊，小囊的管到連接到毛囊中，形成不規則且大小不同的結構，全身除手掌、腳掌外，都有皮脂腺的分佈，以臉部及頭皮最多。皮脂腺主要功能在分泌皮脂。皮脂是一種半流體、油性的物質，其中包含各種不同數量的膽固醇、脂肪酸，以及角質化的油脂物質。皮脂可潤滑皮膚，有助於防止水份的蒸發，又能柔軟頭髮，抵抗細菌，在預防疾病中扮演重要角色。

3. 皮下脂肪：主要是由脂肪細胞所形成，主司熱阻隔(保存體溫功能)，吸收震動以及提供能量的來源，可以接受脂肪的形成及脂肪儲存的功能，一般女性較男性為厚。。也是脂肪代謝的主要地方。依照美容皮膚學的觀點而言，皮膚的光澤度及膚色和抵抗功能是來自表皮，而皮膚的柔軟度及彈性和張力(緊實度)則來自真皮層的照顧，而外貌的曲線與輪廓則來自於皮下組織。

 

皮膚老化

皮膚老化的方向遵循自然性老化與外在因素老化兩個途徑，容貌歷經歲月痕跡留下的老化由染色體來控制，目前醫學科技尚無法從改變染色體來阻止其進行，只能由避免已知的惡化因素著手。自然性的皮膚老化由於是一種自然現象，因此可治療著力的較少，但是針對外因性皮膚老化，目前醫學界已有一些預防及治療的方針。由於紫外線照射和吸煙是外因性皮膚老化的主要原因，因此防曬及不吸煙在預防及延緩皮膚老化上是相當重要的。還沒造成的破壞，應該盡力預防保護，簡單而言之，就是清潔、保濕、防曬、少曬。已經造成的則須加強保養，並接受各種治療外在因素老化，

皮膚的自然老化部分歸因於基因的自然表現。基本上皮膚細胞自22歲以後再生的速度開始減緩，但當我們有感覺皮膚開始老化時大概在25歲左右較明顯，在皮膚細胞的再生速度遞減時，皮膚的保水度,彈性度,都慢慢的走下坡了！隨著年歲的增加，表皮層的細胞更換率慢了下來，表皮就變得愈來愈薄。表皮和真皮的邊界也變成少有波動。當年紀漸增，真皮的彈性纖維、膠原纖維與黏多醣基質都會減少，使得彈力降低，皮下脂肪支撐力也變差，繼而鬆弛。皮膚油脂、汗液分泌減少，加上角質層因為缺少皮脂的溶解，脫落變得困難，產生堆厚的現象，皮膚整體外觀因此變得較乾燥且脫屑，而且容易搔癢。細胞生長速率逐漸趨緩，修復功能變差，表皮變薄。色素細胞較不活躍，使得毛髮變白，非日光曝曬部位的膚色會變得較淡，曝曬部位則較深，膚色斑駁參雜。

正常的皮膚角質層通常含有10%-30%的水分，以維持皮膚的柔軟和彈性。但隨著年齡的增長，皮膚角質層水分含量會逐漸減少，其保濕作用及屏障功能逐漸減弱，天然保濕因數含量減少。女性會隨著女性荷爾蒙的減少，使皮膚的新陳代謝無法正常運作。使肌膚出油量變少，含水能力變差，角質層的水分不足，造成肌膚乾燥，出現細紋及皺紋。老化肌膚往往表面看起來還是有油光，但真皮內部卻是缺水、缺油的假象，所以加強保溼，才可以恢復肌膚彈性與含水能力，促進真皮成分的生成。

隨著年歲的增加，真皮層膠原蛋白與彈力纖維的生產逐漸減緩。對於皮膚的質感和觸感有致命的影響。由於膠原蛋白生與彈力纖維的生產速度降低，真皮層變得脆弱，容易受到環境的破壞；結果，真皮層裡的膠原蛋白和彈力纖維就更加稀少。最後皮膚變得透明或是變薄．膠原蛋白破損的後果是肌膚失去彈性，產生細紋和皺紋。膠原蛋白也不像年輕肌膚一般明亮，表示老化的肌膚有很多損壞的膠原蛋白。更嚴重的情況下，真皮層裡面呈現空空洞洞的，到達幾乎沒有膠原蛋白的存在。

在真皮層，年輕和年老皮膚的差異很大。真皮層的纖維組織母細胞Fibroblasts會製造膠原蛋白，影響皮膚結構和最後的外觀。年輕的皮膚含有膠原蛋白III(膠原蛋白第三型)。它是一種有力、富彈性、纖維較少的膠原蛋白。成熟的細胞因為機能退化，會漸漸失去製造膠原蛋白III的能力。在老化的過程中，膠原蛋白III慢慢地被膠原蛋白I(膠原蛋白第一型)取代。老化的皮膚的真皮層中含有80%的膠原蛋白I，而只有15%的膠原蛋白III。於此順便一提，既然膠原蛋白確實對於皮膚有保持水分、增加緊縮性及彈性的功效，但是膠原蛋白有那麼多型，到底那些膠原蛋白才是對皮膚有幫助的呢？其實膠原蛋白I及III僅作用於真皮層，它們能使肌膚保持水分、增加彈性及光澤，但是真正對皮膚能維持養分及正常輸送水分的是位於基底膜的膠原蛋白IV，所以真正對肌膚有影響的是膠原蛋白I、III、和IV。

在皮膚顯微結構老化的表現例如：表皮天然保濕因子流失、角質層增厚、基底層細胞紊亂、黑色素增加、呈現老人斑及色素斑、膚色暗沈、真皮中乳頭層平坦、玻尿酸減少、彈力纖維變性、彈力蛋白質排列紊亂、膠原蛋白降低、皮膚日漸不平坦、張力及彈性喪失、皺紋及鬆弛增加、皮下脂肪變薄、皮脂腺分泌下降、皮脂膜功能趨低、皮膚保護功能與保水能力愈來愈差。

冬季寒冷的天氣，皮膚油脂分泌減少，容易缺乏水份，尤以老年人最容易發生。隨著年齡的增加，皮膚也開始老化，皮脂腺退化，分泌能力減少，角質層含水量減少，使皮膚變得乾燥而脫皮，甚至發炎搔癢，俗稱老人冬季搔癢症。此外，一般人若過度的沐浴，或本身是乾性皮膚的體質，加上冬季性的皮膚分泌便少，也會造成了皮膚過度的乾燥而引起了搔癢症。

 

皮膚保濕功能之運作

皮膚障壁功能(保濕屏障)最重要的角色，簡單說就是由皮膚最外層的角質層擔綱。表皮的最外層為角質層，角質層本身會吸收水分，但因排列緊緻，可以防止水分進入(逸出)表皮，所謂的保濕功能就是要防止水分蒸發，並讓角質層有適當的濕度與柔軟度。由於角質層本身的吸水、屏障功能，以及角質層中所含有的天然保濕因數即氨基酸類、乳酸鹽及糖類等的作用，使角質層保持一定的含水量，維持皮膚的濕潤。而皮膚的外觀與角質層的水分含量有關，正常的皮膚角質層通常含有10%-30%的水分，以維持皮膚的柔軟和彈性。但隨著年齡的增長，皮膚角質層水分含量會逐漸減少，而當皮膚角質層的水分含量低於10%時，皮膚就會出現乾燥、緊繃、粗糙及脫屑等。健康的角質層含水量約30%，皮膚才會有彈性。

皮膚的結構、完整度、光滑、色澤以及免疫系統，完全是靠表皮的細胞中間充滿的重要物質在維護，這些物質通常稱為細胞間基質或模擬皮膚結構的物質，可比喻為把皮膚的磚塊(細胞)黏在一起的水泥. 細胞間基質是由以下成分形成的：胺基酸、神經醯胺、玻尿酸、膽固醇、脂肪酸、三甘油酯、中性磷脂、醣酯、尿素、亞麻油酸、醣胺多醣、甘油、黏多糖，天然保濕因子，細胞間基質強力地維持皮膚細胞所含的溼度，只要把拿掉或損害這個保護屏障，你的皮膚細胞就會失去保持健康跟彈性所需的水分跟物質。皮膚含水量只要低於30%就會變成乾肌，另一方面，皮膚如果含水過多，例如洗澡洗太久，反而也會破壞皮膚的保護層，造成刺激、乾燥以及免疫系統反應能力降低。皮膚如果在空氣中找不到水分補充，就會朝皮膚底層吸水。喝水是非常重要的，可是也不是萬能救星，如果皮膚表層的保水功能已經受損，再怎麼喝水也無法治好乾肌。

不幸地是細胞間基質非常容易受損，它幾乎完全無法抵擋環境(日光、氧氣、污染、乾燥氣候)和保養品(特別是肥皂、酒精和刺激性成分)的破壞，這些因素對皮膚的傷害是每天都在發生的，除非你很小心，並有所認知如何阻止或至少減低它 們對皮膚的影響，讓皮膚濕潤有彈性的關鍵就在於如何減輕這些因素對皮膚的傷害，忽視這些因素會使你的細胞間基質永遠處於崩潰的狀態, 最後可能就算擦上最厚重最滋潤的保濕乳霜也不會有反應了。例如多數的化粧水中，都含有醇類（最常見的是乙醇，即酒精）的成份。由於醇類揮發性高，抹在臉上後，會迅速蒸發，降低皮膚表面的溫度，而達到清涼、舒爽的效果。但是，醇類（特別是乙醇）卻會破壞肌膚的脂質結構，傷害角質細胞。醇類在化學結構上，屬極性物質，且會與皮膚的水份結合。因此，擦了化粧水後，其中的醇類在揮發的同時，會一併帶走皮膚中的水份，留給我們的，是更乾燥的臉龐。

高溫環境中(台灣而言，特別是高於30℃ 時)，汗腺和皮脂腺的分泌功能都很旺盛，大量的汗液直接滋潤肌膚，汗液和皮脂乳化成的皮脂膜對水分流失有很好的封閉作用，皮膚不容易乾燥；低溫環境中(台灣而言，特別是1 5℃ 以下)的冬天，汗腺和皮脂腺分泌減少，甚至不分泌，角質層不但失去了自身水分的滋潤，皮脂膜又很薄甚至無法形成，皮膚自我保濕能力降低。因此，高溫環境中，最必需及時補充的是水份（包括喝水和直接給肌膚補水），否則皮膚可發生隱性缺水，油脂卻是不但不需要補充，還需要適當去除；低溫環境中，不但要補水，還要補充油脂，以防止補充的水份跑掉。

空氣相對濕度是另一個影響保濕的關鍵因素。空氣相對濕度在75%左右時，穿過皮膚和空氣間的皮膚保濕屏障的水分處於平衡狀況；低於70%，這個平衡就開始失衡，到50%以下時，就徹底失衡，變成單向流動了。即皮膚內的水分源源不斷經過保濕屏障進入空氣中，空氣中的水分卻不再進入皮膚。這時，我們就特別需要加固皮膚的保濕屏障，特別需要補充天然保濕因子、油脂、粘多糖等多種能直接加強皮膚鎖水、保濕能力的物質。

每一個有生命的皮膚細胞和執行細胞各道指令的細胞器都生活在水中，且都像魚一樣離不開水。細胞間和細胞器間的每一個信息傳遞都需要通過水這個唯一的運輸工具來實現，維持其正常結構和功能所需要的各種營養素也需通過水運輸。因此，正常成人表皮和真皮中大約75％都是水。一旦皮膚的含水量不足，就可引起皮膚的營養素輸送障礙，同時皮膚細胞間和細胞器間的信號傳導會發生故障，出現信號傳導錯誤或中斷。這些發生在皮膚內部的細微變化的累積和增多，就會使皮膚的正常結構和功能發生障礙，短期後果是皮膚變得乾燥、不滋潤，有緊繃感；長期後果就是皮膚老化，出現皺紋、色斑，並變得粗糙、晦暗，缺乏彈性。當然，水太多也不是好事，那樣皮膚就水腫了，細胞和細胞器可像氣球一樣破裂！不過這只有在皮膚生病時才會發生，正常皮膚是不會水腫的，而皮膚乾燥、缺水卻經常發生在正常皮膚。因此，對於皮膚而言，「補水抗旱」遠比「排水抗澇」重要！

既然水對肌膚如此重要，我們當然不能讓肌膚缺水了。但是僅僅補水是不能保證肌膚不缺水的，這就像給一個水池注水，如果水池是漏的，我們根本不可能將水池的水注滿，即使注滿了也會漏掉。為此，我們應先將水池的漏洞補好，然後再注水。給肌膚補水也是同樣的道理，一方面要給肌膚補水，另一方面還要防止肌膚內的水分跑掉。必須補水、鎖水雙管齊下，這其實是我們科學意義上的保濕，也就說只有做好保濕，皮膚才能水潤、亮澤。

皮膚是件世界上最禁不住歲月考驗的“外衣”，20歲濃艷、30歲黯淡，到了40、50歲就褪色了。這件“外衣”之所以會發生明顯的變化，皮脂的分泌狀況起了最主要的作用。在人的一生中，皮脂分泌有著由少到多，再到少的變化規律。嬰幼兒的皮脂分泌量較少，所以他們的皮膚比較脆弱，風吹日曬、香料、防腐劑都會產生傷害。嬰幼兒護膚品一定不能含有香料，最好還能防曬。青春期時性激素開始活躍，皮脂分泌量大大提高，所以很多少年都會為青春痘的大量出現而煩惱。這時要注意徹底清潔皮膚，可使用含適量酒精、能控油的護膚品。35歲後皮脂分泌量減少，皮膚變得幹燥、易脫皮，有時甚至紅腫、刺痛，皺紋也開始出現。這時白天需要使用能修複皮膚表面皮脂膜的產品，夜間注重眼部的保養。45歲以後人體睾丸酮水平日益下降，皮脂分泌量進一步減少，所以中老年人要用油性偏大的護膚品。

在此順道一提，身體最重要的兩大保濕因子，玻尿酸及膠原蛋白。水是生命的泉源，衰老的身體會逐漸喪失水分，人體組織保持水分最重要的物質就是玻尿酸。人體玻尿酸的含量會隨年齡的增加而減少，因而引發皮膚乾燥與產生皺紋。保濕是皮膚保養的首要步驟，健康肌膚的含水率應維持在15~20%左右，玻尿酸的保濕效果是膠原蛋白的16倍，保水值可達1000cc/g，是當今文獻中公認之最佳保濕產品，由於玻尿酸可使肌膚長期維持在健康狀態，故稱為「最佳保濕因子」。

玻尿酸又名糖醛酸及透明質酸等，是一種天然多醣體，也是存在於人體肌膚真皮層內保濕之重要成分，它的含量會隨著年齡的增加而減少，進而造成肌膚乾燥缺水而老化，產生皺紋、粗糙暗沉及膚色不均勻等問題。玻尿酸不僅有保持皮膚彈性的功能，還能鎖住大量水分子，對組織具有保濕潤滑作用。

研究證實，皮膚中玻尿酸越多，肌膚潤澤豐滿且青春亮麗；反之不足時，會使得皮膚乾燥、鬆弛，進而產生皺紋。因此高分子玻尿酸用在肌膚上，已經被證明可以展現極卓越的保濕效果，同時是減少皺紋發生的最佳天然生物活性物質。世界上最好的玻尿酸是存在美麗的雞冠之中，從健康的雞冠中以高級生物科技的方法，萃取出高純度玻尿酸原液，由於是天然萃取，分子結構完整，分子量大小均勻分布，小分子易於被皮膚吸收；大分子網形成鎖水層，有最佳的保溼效果。

膠原蛋白是一種由三股螺旋型纖維所構成的透明狀物質，這種比DNA分子的"雙螺旋"結構更為神奇的"三螺旋"結構能強勁地鎖住水分子。人體正常骨骼中含有80%的膠原蛋白，其功能主要是將鈣、磷、礦物質等成分黏著，然後構成骨質；在皮膚中則有約70﹪的膠原蛋白，以50公斤的成人為例，膠原蛋白在體內就佔了約3公斤。年輕的膠原蛋白就是能使細胞變得豐滿，從而使肌膚細胞充盈，保持皮膚彈性與潤澤，維持皮膚細膩光彩，皺紋舒展，呈現質感與透明感，有效防止老化。水解膠原蛋白亦含有大量的胺基酸，她們都是天然保濕因子成分。

 

保濕乳液之保濕原理

保濕產品的廣告，時尚雜誌的文章, 推銷員, 美容師, 甚至很多皮膚科醫生, 通通不斷地堅持每個人都需要擦大量保濕. 其實不然, 為了能澄清圍繞保濕產品的混亂念跟誤會, 以下先瞭解保濕乳液之保濕原理吧!

首先須知，一般的保養品如化妝水,乳液,精華液通常是無法到達真皮層的，雖然精華液顆粒份子較化妝水或乳液來的小，但真正可以穿透到真皮層讓底下的肌膚吸收到卻不得而知，除非是奈米科技的產品或極低分子量之玻尿酸成分的精華液，這二者才能穿透皮膚表皮層經皮膚吸收達到真皮層。

市面上保濕品多模擬人體的天然保濕系統，也就是由水、脂質、界面活性劑及保濕因子四種物質所組成。簡單來說，就是利用油在肌膚表面，形成一成屏障效果，阻止角質層水分散失，但礙於油水無法相容，所以必須經由界面活性劑的調和，才能在肌膚上均勻形成薄膜。因此，在選擇保養品前，務必先確定自己膚況，再挑選不同油脂比例，以及保濕劑種類的產品，隨時補充肌膚水分、隨時做好保濕工作，維持角質層最理想的飽水狀態。

保濕產品一般為乳霜或乳液，油、水本身互不相溶，所以保濕產品大都須製成乳化狀態，不是水包油，就是油包水；水包油劑型較常見，主要是水，重要的脂類或油乳化於水之中；另一油水比例多寡相反的油包水劑型，佔小部分，因較易於皮膚表面形成薄膜，故也有適用的愛好者。除了水和油，其他的成分包括將水和油拉在一起的乳化劑，和特殊成分，如蘆薈、Vit E、防腐劑，香料等。

保濕的作用以往人云亦云，近來已有科學實證將皮膚回復保濕功能的過程，分為四個階段：

1. 保濕產品立即在皮膚表面形成膜樣結構，此膜具有鎖水亦即防水蒸發之保濕屏障，類似修復角質層之天然障壁，主要利用保濕因子(moisture factor)所吸附之大量水源，形成較大之水蒸氣壓，再加上所批覆之油膜、水之極性非極性排斥原理，使水不易蒸發，達到形成一層健全的隔離膜，以防止水分蒸發；

2. 改變水在皮膚間的分配係數；

3. 水從真皮擴散到上表皮層；

4. 細胞間脂質重新調整，修復皮膚障壁功能；因而重新能有效地保持住水分，接著表皮重新水分分佈，皮膚的機能與外觀皆得到改善，所以皮膚的保濕是由內而外，促成障壁功能的復原，非由外入內，因某種成份進入皮膚產生了保濕作用。

水油比例對產品的膚感和保濕效果起決定作用。水和油脂以外的保濕成份一般是溶解在水或油裡，然後不同比例的水和油被乳化在一起即成了不同特點的保濕產品。一般各種化妝水、精華水幾乎不含油；精華液、露、者哩中只有極少量油脂，水油比例大概為8.5比1.5；乳液中的油脂稍多一點，水油比例大概為7.5比2.5；霜、膏中油脂較多，水油比例大概為6.5比3.5。其中，化妝水、精華水是任何皮膚、任何季節都適合，都需要的保濕產品，只需據自己的喜好選擇即可。其他產品的選擇原則是：溫度和濕度越高，保濕產品水油比值應越大；溫度和濕度越低，保濕產品水油比值應越小；皮膚越油膩，保濕產品水油比值應越大；皮膚越乾燥，保濕產品水油比值應越小。另外，只有先給肌膚補充充足的水份，然後再用水油比例適當的產品進一步保水、鎖水，才完成了肌膚保濕的全過程。

至於天然保濕因子(natural moisturizinf factor, NMF)，則有玻尿酸、膠原蛋白、氨基酸、乳酸、甘油、黏多醣、甲殼素衍生物、蘆薈、海藻提取物等等。有時會添加維生素E以防乳液中油脂及天然保濕因子，因氧化而造成劣化。

 

老化皮膚之保濕防護

在室外氣候或室內(如空調影響)之相對濕度70%以下時，應開始注意保濕工作：

(1) 對於油性皮膚者：夏天幾乎不須進行保濕工作。但若在冬天，皮脂分泌較少，可在常曝露在空氣之局部皮膚上塗抹保濕乳液，如手背、腳背、腳跟等處，除非有必要，可在塗抹些護唇高。亦可不使用保濕乳液，改用凡士林，價錢便宜但有缺點，即皮膚排汗及代謝廢物困難，須隔一段時間，將凡士林洗去，讓皮膚休息，再塗抹，另外一個缺點則為皮膚會感覺黏塌塌的不很舒適。

(2) 對於乾性皮膚者：夏天視個人皮脂分泌多寡，可在常曝露在空氣之局部皮膚上塗抹保濕乳液(或僅用凡士林)。在冬天，洗澡擦拭後皮膚尚濕潤時，立刻在會因乾燥感覺癢之皮膚部位，塗抹保濕乳液。洗澡，可使用自行用水稀釋中性沐浴乳或無皂性沐浴乳，但若冬天身體不很髒，則可直接用清水洗澡最好，以保留身體所分泌之皮脂。洗澡水溫度，最好勿超過攝氏40C，以免洗除身體所分泌之皮脂。(因溫度高，油脂黏度低流動性高，易被沖洗流失。)

選購保濕乳液，主要視水、油比例而定，油性皮膚者，選擇油脂含量較低之保濕乳液，乾性皮膚者，選擇油脂含量較高之保濕乳液，重點在塗抹後，不僅可達保濕的功能，而且皮膚不會有油膩膩而有稍清爽的感覺。對於乾性皮膚者，在冬天及夏天，由於皮脂分泌多寡不同，則選擇之保濕乳液會因而有所不同。

以上為基本之保濕防護工作，但重點還是要維護保養皮膚，以延緩老化速度。記住，不是每個人都需要擦保濕產品，真正有效的保濕產品是用來幫助皮膚維持已有的溼度, 而非補充更多水份，皮膚濕度太高反而有害，每個人都需要能加強皮膚的功能及結構的成分，才能預防乾燥，很多保濕產品根本沒這樣的成分，就算最先進最有益的保養成分裝在罐子裡或透明的容器裡恐怕也會失效！

為什麼大家都在瘋保溼呢？為什麼這麼多的人沒先搞清楚自己的皮膚是否真的需要保溼就朝臉上塗抹大量乳液跟乳霜呢？答案是大部分人都深信乾肌會造成皺紋的神話，雖然這個神話完全不正確，乾肌比較容易長皺紋這個觀念是完全虛假的，可是市面上有這麼多產品宣稱能緊實、雕塑、消腫、取代注射填充物消除皺紋和打肉毒桿菌的治療法，也難怪消費者會很難想像連一瓶保濕都沒有的人生。

為何乾肌神話屹立不搖呢？簡單地說，皮膚乾燥時，視覺上皺紋會更加重，一擦上保濕，皺紋就沒那麼明顯了，可是這種視覺上的改善並非因為你擦的保溼品改變了皮膚或給予了皮膚所需的物質，而只是局限於表皮的一種極短暫的現象，保 濕產品有這種暫時改善皺紋的能力當然很好，可是如果配方不合格，是無法對於皮膚老化的真正原因有所幫助的。

要如何確定乾肌不會造成皺紋呢？因為大量研究證實了皺紋的關鍵成因是日曬傷害、肌肉動作、喪失雌激素、細胞老化、發炎反應、膠原蛋白被摧毀、來自自由基的損害、地心引力以及脂肪的移動，以上這些原因都跟皮膚的乾燥度和擦上多少水份無關。

臨床上最多見的是因營養代謝不良，而妨礙皮膚新陳代謝，最終改變皮膚幹濕狀態的情況。另外還有精神因素，例如過度勞累、心情憂鬱、精神受刺激等都可使皮膚失去光澤，由油變乾，容易脆弱、敏感。過量的紫外線照射可使皮膚發生不可逆轉的損傷，過冷、過熱、過度的機械性刺激也是皮膚健美的大敵。因此，要想保証膚質向良性發展，就要調節好這些內外因素。

洗臉須注意的重要事項

洗臉其實不是例行公事，不能隨便抹幾下就交差了事，那要怎麼洗臉？

洗臉為什麼那麼重要？

一是促進「代謝」。因為表皮的下層細胞會不斷往上推擠，最後成為最外層的角質層，如果不除去老的上層細胞，表皮就會增厚，造成皮脂腺、汗腺阻塞，產生青春痘。

二是促進「新陳」。上層細胞不斷囤積，下層細胞無法再生，就沒有排列整齊的角質層，皮膚看起來粗糙、暗沈。

■時間：在清晨及一天工作完畢時
應該在皮膚代謝率最強時清洗，如運動後、一天工作結束後。 台大醫學院皮膚科臨床教授吳英俊表示，皮膚和人一樣，有睡覺時間，如果在皮膚代謝率低的時間洗臉，送上來的營養來不及供應，造成缺氧性燃燒，形成乳酸，會傷害角質層。 清晨的洗臉並不如傍晚的重要，清晨洗臉的目的只是清除前一晚所產生的油脂、汗水、眼屎。

 

■次數：一般兩次，油性皮膚泛油光，就可洗臉
洗臉的次數要依皮膚性質、環境與季節而定，一般皮膚早晚各洗一次；吳英俊醫師說，油性皮膚泛油光就可洗臉。 吸油面紙是在不能洗臉時的不得已選擇。不過為了殺菌效果，吸油面紙通常會加入有機溶劑，如果是敏感性膚質，可以選擇普通的面紙吸油即可。

 

■水溫：用溫水洗臉
冷水不容易清洗掉油垢，而熱水會讓微血管擴張；高溫溼熱的環境又會讓皮脂腺分泌更多的油脂，所以用太熱的水洗臉，皮膚反而會更油。 馬偕醫院皮膚科主治醫師蕭百芬表示，溫水刺激性最小，是最適合的溫度，臉部溫度大約是攝氏 25 ～ 30 度之間，所以這樣的溫度最適合。 吳英俊醫師還建議，不習慣使用化妝水的人，可以在洗完溫水之後，再拍冷水冷卻皮膚。

 

■洗面乳（皂）的選擇
清潔用品的基本成份可略分皂性與非皂性。 皂性去污力強，殘留少，但刺激性也強，洗完之後，角質層內水分的百分比會降低。 非皂性的清潔用品，主要的成份是界面活性劑，是一端溶於水，一端溶於油的清潔劑，優點是可以設計出適合不同膚質的人使用。 不論是皂性或非皂性，都可以做成各種形狀，並不是塊狀的就是肥皂。

雖然在不同通路賣的清潔用品價位相差很大，但是主要的清潔成份類似，只有附加的成份上稍做變化，如保溼性或滋潤性好一點。 吳英俊醫師強調， 皮膚科 醫師通常用三個指標來判斷清潔用品好不好：

去污力強

殘留量少

皮膚正常功能改變最少，如酸鹼度、油脂和水分等，不要因為洗面乳的使用而大為改變。

 

舉例來說，洗面乳究竟是酸性好或鹼性好的問題，前陣子爭論不休，事實上當然是和臉部本來的弱酸性相符的最好，但是酸鹼性只是其中一個指標，並不是所有的考量標準。 從以上標準來看，能確實清洗皮膚汙垢，而且洗完 10 ～ 15 分鐘之後，皮膚摸起來和平常一樣光滑，不會過度乾澀，才是好的清潔用品。

 

但這些指標只能在使用後才知道，使用前先以廠商的標示，如油性皮膚、乾性皮膚、敏感性皮膚為第一個的選擇標準。 （節錄自 康健雜誌 第 9 期）